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Idda by Angelo Gaja

Finalmente mi sono arrivati il Carricante e il Nerello Mascalese, i primi vini spremuti dalle vigne etnee che il mio grande amico Angelo Gaja produce con Alberto Graci.
Scopro con immenso piacere che parte delle vigne sono a Belpasso, paese che ho nel cuore (con tutta quella zona inenarrabile) fin da quando feci una mostra memorabile nel 2001, grazie soprattutto a Luciano Signorello.                                                                                                                                                                                    Frequento le pendici di Idda (Lei, l’Etna, divinità femminile) fin dal 1977 e ne bevevo i vini quando fuori della Sicilia non li conosceva nessuno.
Comincio con l’Idda rosso:14,5 %vol, meraviglioso colore rubino scarico con riflessi caldi; all’olfatto, appena mesciuto nel grande calice – un Riedel firmato Angelo Gaja sbreccato, io uso soltanto questo per i grandi vini: è un calice che ha una storia – esala profumi di ciliegia matura per aprirsi successivamente con sentori d’erbe di macchia mediterranea (salvia e timo, soprattutto) e una leggera speziatura di pepe bianco. Al palato è largo, sensuale, armonioso con tannini eleganti e lunga persistenza, più sulla lingua che in gola.
L’ho bevuto con un piatto tipico calabrese (pipi – friggitelli – e patate) e con la tradizionale sazizza piccante.
Che dire? Come al solito Angelo Gaja ha messo al mondo l’ennesimo grande vino che vorrei gustare tra un paio d’anni, quando senza dubbio avrà raggiunto la piena maturità (e il 2017 non fu per l’Etna una grande annata…)

E dopo l’Idda rosso, ampiamente gustato e valutato (e apprezzato) per almeno tre giorni, mi dedico all’Idda bianco 2018, un Catarricante che già dai primi assaggi mi si è presentato con promesse e premesse entusiasmanti, forse anche più del Nerello Mascalese.                                                                                                                        Ho cominciato con un assaggio aperitivo prima di a pranzo a gustarlo e valutarlo.                                                     A cena l’ho accompagnato con anelli di calamaretti cucinati in bianco e in umido; per il pranzo successivo ho scelto di ritornare sull’Etna, a Nicolosi precisamente, dove nella metà degli anni Novanta avevo scoperto le sensazionali penne saltate con pistacchi di Bronte. Un vino che saprà nei prossimi anni diventare davvero importante: le premesse e le promesse sono sorprendenti.
Abbiate cura di bere i bianchi, a maggior ragione se sono vini di grande personalità, non troppo freddi.
Dunque, 13% vol, questo Carricante dona alla vista un bianco paglierino pieno e saturo. Il primo impatto al naso è un delicato sentore di foglia di limone che evolve poi con profumi di fiori bianchi (tiglio tra gli altri) e successivamente accenni di erbe di macchia mediterranea. Al palato tutto subito inganna con una sensazione abboccata che però vira immediatamente verso spiccate note di agrumi che persistono a lungo sia in bocca sia in gola. Un vino di complessa personalità che promette di diventare grandissimo.
Ne riparliamo tra qualche tempo, per ora ringrazio Angelo per questo ennesimo regalo.

Cantine Nicosia, Trecastagni (Etna)

Imperversava il 2005, Luciano Signorello (sostiene essere diretto discendente di Federico II e di questo io certo sono) mi invitò a mettere in mostra alcuni miei lavori a Trecastagni, in occasione dell’inaugurazione del locale nuovo museo dedicato all’arte moderna: se non ricordo male era un convento francescano (non giuro sull’Ordine religioso di apparteneza) secentesco, di bellezza etnea, appena restaurato.

Luciano lo conoscevo da anni, conoscenza legata al mondo dell’ambientalismo e dei Parchi: già nel 2001 avevo avuto l’onore di esporre i miei lavori a Belpasso e con grande soddisfazione, come sempre succede quando ho la buona ventura di mettere i miei piedi contadini sul sacro suolo benedetto della Sicilia.

Quell’anno, però, era un anno particolare: la mostra si inaugurava intorno al 12 o 13 agosto e mi avevano squartato in maggio: le mie condizioni erano ancora appena decorose e il futuro appariva assai assai problematico, ammesso che ci potesse essere un futuro. Ma quella mostra mi avrebbe aiutato a sopravvivere, a non temere il futuro, ad aggrapparmi a qualcosa di buono e di bello.

Ero in vacanza nel solito posto, sotto i miei fidati olivi di Mattinatella: partii da solo in mezzo a quell’agosto con la mia ormai esausta Bmw; oltre settecento chilometri con quel pezzo di Calabria devastante e che mai sembra avere fine. Passare lo Stretto e riconoscere il Gran Padre, come sempre fumigante, fu l’avverarsi del sogno.

La fotografia qui sopra testimonia della notte, lunghissima, seguita all’inaugurazione – i fuochi curati da Luciano un must imprescindibile – della struttura e della mostra; rimanemmo quelli lì – e si riconosce il celebre critico d’arte Amnon Barzel con Luciano, al solito immenso, e un me neanche troppo malandato sul fondo – a bere quantità pantagrueliche di uno spumante (il nome non lo ricordo) locale di eccezionale bontà: le chiacchiere furono adeguate alle bevute e gli sproloqui sui massimi sistemi impossibili da riproporre, oltremodo protetti dai portici di quel delizioso chiostro eravamo per davvero una bella tavolata. Indimenticabile.

Tutta la faccenda qui sopra, sono fatto così, per introdurre alla mia maniera le bevute (degustazioni è un termine che mi piace sempre di meno) che sto facendo in questo periodo dei vini di Nicosia, azienda suggerita appunto da Luciano Signorello. Cercavo per le mie questioni indiane un produttore di quelli non arcinoti, ma comunque non piccolo, che potesse rappresentare i vini siciliani in maniera adeguata. E l’ho trovato.

Ho cominciato col Grillo in purezza: un vitigno famoso per essere la base del Marsala, Sicilia occidentale; vinificato in purezza a me piace da morire: con naso non invadente e un palato che viene rivestito di banana e albicocca che ti rimangono a lungo a carezzare la bocca e la gola. Conoscevo quello di Cummo, ma questo è notevole. Ho bevuto anche il Cerasuolo di Vittoria Docg Classico del 2007: che dire, se davanti avete una caponata o una parmigiana, nulla v’ha di meglio al mondo; uve Nero d’Avola e Frappato, bella acidità e tannini non troppo invadenti per un vino che racconta in modo schietto terre e climi che l’hanno messo al mondo.

Ho anche bevuto Malvasia e Zibibbo: il secondo, corretto, senza particolari emozioni; la Malvasia un portento di moscato passito, con fichi secchi e miele che fanno desiderare quelle paste di mandorle che soltanto la Sicilia può offrire. Mi restano ancora l’Etna bianco e quello rosso: si parla di Carricante e Catarratto per il primo e di Nerello Mascalese e Cappuccio per il secondo. Dirò di seguito e dovrò ringraziare Giuseppe Monaco.

E adesso posso dire e dire un gran bene. Le vigne di questi due vini sono etnee, Trecastagni, poste tra i 650 e gli 800 metri sul mare e sono raccontate alla perfezione da questi ottimi succhi d’uva fermentati. Acidità elevata e tannini soffici, alta densità d’impianto, controspalliera a cordone speronato, vendemmie non prima di ottobre. Il bianco, 13°, emana mela e fiori e in bocca è bello lungo con deliziosa acidità; il rosso, 13,5°, restituisce al naso i frutti di bosco e in bocca è franco, pulito e persistente quanto si deve, vorrei berlo più vecchio di un paio d’anni. Il bianco è del 2009 e il rosso del 2008: entrambi hanno vita lunga e miglioreranno.

E adesso ringrazio ufficialmente Giuseppe Monaco e Luciano Signorello: a quando, mi chiedo, la prossima volta in Sicilia per rendere omaggio al Gran Padre e chiedere ancora le Sue attenzioni?